требуются внезапно, когда по прошествии нескольких часов релакса на природе под музыку из автомобильной аудиосистемы вдруг оказывается невозможным запуск двигателя.

Когда с утра забытые невыключенные фары высасывают аккумулятор.

Когда перед зимой аккумулятор не был обслужен и при первых морозах его хватает лишь на весёлый треск втягивающего стартера.

И обычно всё это происходит с кем-то из множества знакомых автолюбителей, которые именно по поводу "прикуривания" авто неожиданно напоминают о себе в телефон :)

Частенько у них даже оказываются свои стартерные кабели, о чем они так и сообщают: "Подскачи прикурить, провода у меня есть!", однако по прибытию на место в этих кабелях сразу же узнаются китайские поделки категории "пощекотать стартер".

Что они из себя типично представляют? Толстенные провода оснащенные здоровенными зажимами-крокодилами медного цвета, обычно в упаковке с написанной на ней внушительной цифрой — 200, 300 или 500 ампер! А то и все 700. И, как правило, чем больше цифра, тем крупнее шрифт :)

И владельцев почему-то не смущает, что кабели эти частенько стоят рублей 300-400, нередко идущие в комплекте набора автомобилиста за эту цену целиком. Жилы проводов, при внешнем диаметре миллиметров 12, в лучшем случае достигают три, а остальное — изоляция, которая на холоде совершенно не гнётся и лопается. К тому же, растянуты эти тощие жилы из непонятного китайского сплава на три-пять метров. Зажимы-крокодилы обретают медный цвет за счет небольшого слоя напыления, и имеют толщину металла не позволяющую пропустить и ста ампер. Да еще и провода в них разделаны только на одну половину обжимом прямо через изоляцию.

В общем, такими поделками, составляющими процентов 95 всего ассортимента среди стартерных кабелей, завалены почти все магазины автомобильной направленности,

Качественные кабели, к примеру, Snap-on booster cables, способные пропустить ток в пятьсот ампер не только через провода, но и через крокодилы, будут стоить порядка пяти тысяч рублей. А то и семи — если провода длинные.

Как происходит обычный запуск двигателя от штатного аккумулятора, на пальцах — в момент запуска протекает пусковой ток через провод с большим поперечным сечением медных жил (обычно 15-20 мм²) и минимальной длины между плюсовой клеммой аккумулятора и силовой клеммой стартера (через втягивающее реле стартера). Минусовой провод с клеммы аккумулятора частенько подсоединен куда-нибудь к двигателю.

Типичный стартер (по сути — электродвигатель постоянного тока) кратковременно потребляет максимум тока в момент, когда он застопорен, т.е. момент страгивания двигателя во вращение. Эта величина может превышать номинальный пусковой ток (составляющий для большинства легковых авто обычно не более 200 ампер) в несколько раз. При достаточном напряжении аккумулятора, стартер развивает необходимые для пуска обороты двигателя.

Простая аналогия: аккумулятор — бочка с водой, стартер — пустое ведро, провода — труба между ними. Для развития стартером нужной мощности необходимо быстро наполнить ведро. Чем больше диаметр трубы, тем больше электрический ток. Чем быстрее вытекает вода из трубы, тем больше напряжение. Но из бочки нельзя вылить всё и сразу — ведро как бы само высасывает необходимый объем воды :) Маленький диаметр трубы — стартер не способен раскрутиться. Маленькая скорость истечения воды — результат тот же. Длиннее труба — выше сопротивление воде и меньше скорость истечения на выходе. Непредвиденное сужение в трубе — недостаточный поток воды, трата энергии воды на проталкивание самой себя в узость.

Поэтому провода должны быть достаточного сечения для пропускания необходимой величины тока. А их длина минимальной для минимального падения напряжения на стартере. Длиннее провода — необходим больший их диаметр. Любые ненадежные и некачественные контакты — потери мощности и нагрев в них. Неспособность двигателя по каким-либо причинам провернуться — и огромная потребляемая стартером мощность идёт на быстрый разогрев самого себя и проводов.

Таким образом, для стартерных кабелей кроме большого сечения проводов необходима способность пропустить весь ток через контакты. В случаев проводов для прикуривания — это надежное соединение их с зажимами-крокодилами и достаточная площадь контакта с клеммами аккумуляторов.

Как уже сказано и пояснено на пальцах, у стартерных проводов должно быть достаточное сечение.

Для долговременной работы необходимая плотность тока для меди составляет грубо 10 ампер на 1 мм² провода, отсюда и необходимое для типичных стартеров сечение в 16-20 мм². Начальный всплеск пускового тока — очень кратковременный и не успевает разогреть провода, этим и пользуются, чтобы избыточно не увеличивать сечение проводов :)

Не стоит забывать про материал и толщину изоляционного покрытия проводов, в особенности при зимнем использовании. Лучший вариант — холодостойкая резина, либо силикон. Самый доступный вариант — провод маркировки КГ, многожильный медный, в резиновой изоляции. Или даже КГ-хл в морозостойком исполнении. Предназначены эти провода для присоединения подвижных механизмов, то есть многократное скручивание и раскручивание их не грозит переламыванием силовых жил. Часто эти провода фигурируют под названием "сварочные".

Стоить такие провода могут от ста рублей за метр. При необходимой длине минимум двух метров (для большего удобства — три) и двух кабелей составляет уже от четырех сотен, что превышает стоимость большинства продаваемых поделок в автомагазинах. И это еще без качественных зажимов.

Зажимы-крокодилы продаваемых стартерных кабелей имеют, опять же, прямую зависимость их размера от заявленного пропускаемого тока. Как правило, толку от этого не много — всё дело в материале и толщине губок зажимов. Чем толще материал, тем больше площадь контакта и, соответственно, пропускаемый ток. А толщина материала зажимов у продаваемых кабелей, по наблюдению, от их размера зависит не сильно.

Но есть проблема и в размере зажимов. У некоторых они такие огромные, что чуть ли не двумя руками сжимать приходится. Да и размер губок далеко не везде позволяет их зацепить на утопленную вглубь корпуса аккумулятора клемму. Хорошо, если такие зажимы имеют полную изоляцию, иначе при неудачной установке они слетают и обязательно попадут куда-нибудь куда не следует с хорошими свето-шумовыми эффектами, частенько с неприятными последствиями. И места при хранении занимают здоровые "крокодилы" много.

Некоторые используют сварочные "крокодилы" — обычно качественное изделие, но масса и размеры очень неудачные.

Что делать? Делать свои зажимы. Взять среднего размера и доработать силовыми губками.

Зажимы куплены в магазине радиодеталей. Длина 110 мм. Цена 30 рублей за пару. Заявленный ток — 30 ампер (по мне так тоже — на пару). Эти же зажимы на витринах авторынка стоят уже по сотне штука и внезапно оказываются способны пропускать аж 120 ампер :)

Штампованное железо непонятного сорта и толщиной в 0,4 мм никак не способно пропускать через себя большие токи. И от этих зажимов такого не требуется. Они — лишь каркас, удобного размера.

Из медной пластины или полоски достаточно легко выгибаются по профилю губок зажимов и запиливаются в нужную форму.

Медь обычная электротехническая, толщиной 1,2-1,5 мм.

Нет такой? Вполне сгодится отрезок выпрямленной медной сантехнической трубы. По составу и толщине оно не сильно уступает электротехнической, но будет в разы лучше "голых" зажимов.

Размер и форму зубов "крокодилов" выточить напильником по вкусу :)

Обязательно на цельностальных. Или цельномедных. Но не алюминиевых. Либо вообще на пару винт-гайка. Закрепить можно и после соединения губок с проводами.

А это будет непросто!

В отличие от большинства поделок, где провод разделывается на заднюю часть зажимов методом обжима их же самих прямо через изоляюцию проводов, в качественных изделиях провод подходит максимально близко к рабочей части зажима и часто крепится болтовым соединением. Всё это — для минимизации потерь.

Также медь хорошо паяется. Но пайку необходимо проводить правильно. Предварительно хорошо пролудить изготовленные губки с использованием нейтрального флюса для меди. Многожильный провод пролудить также с помощью флюса вглубь по всему сечению, а не только по внешней стороне.

Для этой процедуры потребуется мощный паяльник, желательно воздушная паяльная станция, газовый паяльник или даже тепловой промышленный фен с тонкой насадкой. Прогревать провод необходимо хорошо — всё для надежности пайки.

Но и это еще не всё. Так как провод будет припаян лишь к одной губке зажима, вторая для надёжного пропускания тока также нуждается в хорошем контакте. И это удобно сделать с помощью провода марки АМГ.

Это такой специальный медный плетёный провод из множества проволочек, в готовом виде представляет из себя плоскую ленту разного сечения. Его также необходимо хорошо пролудить.

Кстати, если одна губка зажима неспособна пропустить весь потребляемый ток, то при отсутствии надёжного соединения со второй губкой ток пойдет через шарнирное соединение и пружину. А так как контакты в этих местах плохие — происходит нагрев. И при сильном нагреве материал пружины "отпускается", пружина становится слабой, неспособной удержать зажим на клемме.

Для усиления эффекта — с помощью тугоплавкого припоя. На случай, если будет "прикуриваться" что-нибудь с очень мощным стартером, что способно легко нагреть даже такие толстые провода :)

После всех этих процедур зажимы собираются полностью. Можно добавить дополнительную пружину в каждый из них для лучшего удержания на клеммах (не пожалеть два раза по тридцатке с еще двух пар зажимов :) ).

Использовались эти кабели много раз, и очень часто вызывали удивление владельцев машин-пациентов, после попыток сначала использовать свои магазинные поделки, подзарядить аккумулятор через которые еще можно, а "прикурить" авто — всё та же "щекотка" стартера. Своими кабелями иной раз для экономии времени "прикуривал" сразу без подзарядки.

На всякий случай напоминаю безопасную последовательность при запуске "пациента":

1. Зажим первого кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-пациента.
2. Зажим на другом конце кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-донора.
3. Зажим второго кабеля цепляется к минусовой клемме аккумулятора машины-донора.
4. Зажим на другом конце кабеля цепляется к надежной металлической части двигателя как можно ближе к стартеру машины-пациента. Если возможно — корпусу самого стартера.

Выполнения 4-го пункта никак не обойдется без возникновения мощной искры в месте контакта. Также просядут обороты двигателя машины-донора, если она была заведена — "пустой" аккумулятор пациента сразу потребляет значительный зарядный ток от донора, что выражается в виде нагрузки на генератор донора и, соответственно, отборе мощности от двигателя. Вывод — лучше подсоединяться к заглушенному донору. И огнетушитель желательно держать поближе, на случай внезапно неправильной полярности при подсоединении :)

Далее, если необходимо подзарядить аккумулятор машины-пацента, на машине-доноре даются обороты двигателя в две-три тысячи на пять-десять минут.

Если необходимо запускать пациента, предварительно двигатель машины-донора глушится и зажигание полностью выключается. Тем самым бортовые электрические цепи машины-донора никак не связаны с возможными проблемами в электрических цепях машины-пациента в момент запуска и повредиться не могут. Машина-пациент использует аккумулятор машины-донора как свой собственный. Случай неисправного аккумулятора пациента вообще не рассматриваем, лучше ему быть исправным, но всего лишь разряженным :)

Снятие кабелей производится в обратном порядке. Также возможно возникновение искры. И если перед этим аккумулятор пациента подзаряжался, возможно скопление и выход из него водорода, образование гремучего газа. В случае расположения зажима на минусовой клемме и снятия его с искрой... не проверяйте, что это такое и к чему может привести :)